Plus la terre contient de formes de vie, plus la vie sous toutes ses formes est
protégée.
Frank Herbert (Le cerveau vert)
Index général du blog: clic ici Je vais bientôt le mettre à jour. Mieux vaut passer par les catégories pour l'instant!
Index green cosmétique: clic ici Idem…
Mon choix cosméto favori parmi les recettes du blog clic ici
Une huile à tout faire que l'on peut glisser dans son sac en raison de son conditionnement mini-mini…
J'avais trouvé dans une boutique japonaise parisienne d'adorables conditionnements à usage alimentaire, prévus pour conserver un soupçon d'assaisonnement liquide: sauce de soja pour sandwich de poupée par exemple, vue la taille du flacon… (On les trouve ici aussi, en compagnie d'autres contenants tout aussi kawai, puisque c'est le mot consacré… )
J'ai cherché ce que je pourrais mettre dedans qui soit vraiment utile à trimballer… et j'ai pensé à une huile cosmétique polyvalente, à appliquer sur les lèvres, les ongles, voire les mains ou le visage, à raison de quelques gouttes en cas d'urgence.
Ces mini-contenants se vissent, ils ferment donc convenablement.
J'ai fait le choix de panacher quelques macérats huileux très concentrés que j'affectionne et fabrique régulièrement et avec soin sur des huiles costaudes, bien protégées à la vitamine E.
Mon trio gagnant:
1. Macérat de résine d'encens sur coco fractionné.
Une amie a eu l'extrème gentillesse de me rapporter une merveilleuse résine d'encens d'Oman. Elle a mené l'enquète sur place, la résine doit avoir, entre autres caractéristiques, de légers reflets verts. C'est la variété tenue pour la plus médicinale: les gens la croquent, par tous petits bouts, pour des effets thérapeutiques ou ils la mettent dans de l'eau, où elle se ramollit et ils boivent la mixture, à petites doses comme anti-inflammatoire.
J'ai utilisé le coco fractionné, très neutre au nez, comme support.
2. Macérat de matricaire-souci-lavande sur huile d'olive bio.
L'huile d'olive est un excellent support de macération. J'arrète le macérat quand le parfum des plantes a supplanté celui de l'olive. L'association de ces trois plantes aussi courantes qu'efficaces confère au macérat des propriétés très réparatrices. j'ai eu la chance d'avoir entre les mains une lavande hors pair(un cadeau très odorant de Marie baumes)
3. Macérat de lys "chinois" et de pétales de roses de Provins dans de l'huile de sésame bio.
J'indique "lys chinois" car ce n'est pas exactement la même variété que le lilium candidum utilisé en Europe comme réparateur cutané, même si le chinois semble aujourd'hui vendu comme susbstitut. J'ai passé des jours sur internet à tenter de trouver des fleurs de lilium candidum séchées, peine perdue. Les laboratoire Bardou qui en vendaient ont arrété. On trouve du macérat tout fait (chez AZ, notamment) mais il ne me parait pas très efficace. J'en ai commandé, fabriqué artisanalement, chez Catherine Castille, une productrice affiliée au syndicat Simples, mais j'en consomme beaucoup et elle ne le propose qu'en 30ml.
Pourquoi cette attirance pour ce lys? Pour sa puissance réparatrice. Je l'avais expérimentée à une époque où ne supportant rien sur la peau, mon ultime recours fut une esthéticienne aussi compétente qu'inclassable. Elle employait beaucoup d'ingrédients bruts, qu'elle associait avec du shiatsu. Elle testait prudemment des huiles sur moi. Généralement, ma peau réagissait avec vigueur, je devenais très vite écarlate… sauf avec le macérat de lys qui l'apaisait de façon spectaculaire, et dans la seconde. Je raconte un peu de ma vie pour bien souligner que si cela me convenait (et continue de me convenir), cela ne signifie pas pour autant que cela aille à tout le monde!! En cas de peau capricieuse, Il faut avoir la patience de tester les ingrédients, -sans trop les mélanger- et avec prudence bien sûr.
Bref, le macérat de lys est resté mon meilleur ami.
J'ai trouvé des fleurs de lys sur le site Herbes de Chine recommandé par Michèle. Les
fleurs de lys séchées ont pour nom chinois bae he hua (nom latin: lilium brownii pour désigner le lys, le site propose aussi des bulbes). Il ne s'agit pas la fleur d'hémérocalle jaune
(jinzhen) souvent trouvée dans les boutiques d'alimentation chinoise sous le nom de lys, et que l'on cuisine.
Sur plusieurs sites, le lilium brownii est assimilé au lilium candidum, ou présenté comme un équivalent.
Par exemple ici,
J'ai ajouté dans la macération des pétales séchés de rose rouge de Provins (un autre cadeau de Marie Baumes), et j'ai réalisé ce macérat sur de l'huile de sésame bio, l'une des huiles les plus bénéfiques pour les peaux fragiles. Elle est à la fois riche en vitamine E et en insaponifiables. J'en avais déjà fait l'éloge ici.
J'ai également compté:
-6% d'huile de rose musquée bio, très cicatrisante
-2% de vitamine E naturelle, en plus de celle déjà utilisée comme anti-oxydant dans les macérats
-des micas mordorés dilués sur un mélange jojoba-coco fractionné
- et enfin, quelques gouttes d'une très belle création de Kayacaramel: une résine d'encens fondue dans de l'He de
géranium, ce qui adoucit la note fleurie sans l'estomper néanmoins.
Ce qui donne sur un total de 50g (multiplier les chiffres indiqués par deux pour les pourcentages)
Le mini-flacon possède à peu près la taille qu'il affiche sur la photo. J'ai trouvé quelques petits pochons à
bijoux dans une brocante qui permettent de ranger l'huile dans un sac sans souci.
Huile précieuse pour le sac
17g macérat de lys chinois et de rose de Provins sur huile de sésame bio+ vit E
17g macérat de matricaire-souci-lavande sur huile d'olive bio + vit E
10g macérat d’encens sur huile de coco fractionnée
2 g rose musquée bio
3g huile de ricin bio+jojoba bio+micas mordorés
1g vitamine E naturelle
3gtes HE géranium sur encens (Kayacaramel)
Mélanger le tout, et conditionner.
Voilà, c'est tout.
Le parfum de l'huile a une note géranium très adoucie.
.
Une envie de démaquillant solide, si pratique quand on voyage sans bagage, car il passe les contrôles sans souci…
J'avais réalisé il y a longtemps déjà des palets à démaquiller dont j'étais assez satisfaite. C'est ici
Je désirais faire d'autres essais pour fignoler, avec:
- un parfum plus marqué, ce qui a suscité la déclinaison autour de la rose,
en association avec un beurre de cacao odorant. Au final, le cacao domine.
- une texture un peu moins grasse, d'où la présence d'un
HG
Je me suis aussi souvenue que Christine avait ajouté du ricinion dans de nombreuses formules pour le tester quand je le lui avais fait découvrir. Elle avait, entre autres essais, réalisé un palet démaquillant avec du ricinion ici, ce qui apaisait le gras.
Je souhaitais également employer de la poudre de rose, car j'en avais reçu un petit paquet (en bio) en cadeau. Par ailleurs, Aroma Zone qui propose de la poudre de rose de Damas dans sa ligne ayurvédique fait de très jolies fiches sur sa "série indienne" . Voir ici pour la rose
Avec ces éléments en tête, plus l'idée d'un petit cadeau aux copines… yavaitpluka…
Préparation des amandes
*Pour les pressées:
Peser des amandes décortiquées (mais avec la peau, ce qui les protège un peu de l'oxydation) bio si possible. Compter au moins 15% de poids en plus
de ce que l'on souhaite obtenir au final (compter large, on peut toujours grignoter le reste!)
Passer brièvement les amandes sous l'eau en les frottant entre les paumes pour ôter un peu de ce que j'appelle "la poussière de peau"
Les plonger dans une grande quantité d'eau bouillante pour que l'ébullition reprenne vite. Compter 1 minute maxi. Verser dans une passoire. Rafraîchir rapidement sous un filet d'eau fraiche puis peler, ça s'en va tout seul.
Faire rapidement sécher les amandes à la poële sans qu'elles ne prennent couleur.
Mixer fin.
*En version slow cosméto:
Faire tremper une nuit au préalable des amandes bio non pelées dans de l'eau fraîche pour démarrer leur germination. Les amandes prennent du poids
au trempage. Le lendemain, les ébouillanter comme indiqué et ne pas oublier de les sécher à la poële pour éviter d'avoir une pate trop humide après le mixage.
J'ai dû compléter avec quelques pistaches décortiquées pour faire le poids car j'étais juste pour les amandes
Démaquillant gommant aux amandes et à la rose
Phase 1 à très bien mélanger dans un petit bol
40g poudre amandes bio (36 amandes pelées+4g pistaches)
20g argile rose
5g poudre de rose bio
10 HG de rose maison
5g ricinion
0,7 géogard
2gtes absolue de rose
Humectée, la poudre de rose fonce beaucoup.
Phase 2 : à faire fondre au bain-marie et à verser sur la phase 1
15g beurre de cacao bio
3 g karité nilotica
(j’ai oublié la cire florale de rose (1g prévus) !)
Tasser dans des petites moules en silicone pas trop biscornus, sinon, c'est très difficile à extraire et placer au congélateur une bonne heure avant de démouler.
Faire sécher avant d'utiliser.
Pour démouler facilement, choisir un moule plus simple que celui utilisé
ici.
Prélever un petit morceau à appliquer sur peau mouillée en frottant doucement. On peut aussi placer le morceau
dans le creux de la main et ajouter l'eau pour fragmenter le palet au préalable.
Rincer. Le ricinion évite vraiment la sensation de gras.
Teint de rose garanti.
Substitutions
*On peut remplacer l'argile rose par de la blanche, très douce. Je n'ai pas tenté avec du rhassoul, mais ça doit être jouable.
* On peut remplacer la poudre de roses par une autre poudre de fleurs (lotus par exemple), à la condition expresse qu'elle soit très très fine pour ne pas irriter la peau. On peut également choisir du miel en poudre, voire de l'avoine colloidale. Les amandes suffisent pour l'effet gommage.
* On peut remplacer la poudre d'amandes par une autre poudre de fruits secs oléagineux (noisettes par exemple). Mieux vaut la préparer soi-même pour limiter l'oxydation.
* On peut bien sûr varier l'HG, les HE; etc.
J'ai décidé de publier cette formule car j'ai vraiment obtenu une texture crème.
Inspirée par les beurres précédents, j'ai décidé de modifier légèrement ma formule de crème au P3R que je refaisais régulièrement (sans la publier… ). J'ai notamment ajouté un vrai beurre (de karité) et procédé comme dans le précédent essai en refroidissant en cours de fabrication.
Pour bien vérifier que ces modifications suffisaient à obtenir une crème et non un lait, je suis partie de ma formule habituelle un
peu trop fluide et qui ripolinait et j'ai juste modifié la phase 1 et la phase 2
Phase 1 (ancienne formule)
5 jojoba
3 squalane
1 synchrowax
1 ester de sucre
3 P3R
Phase 2 (ancienne formule)
3 acai
3 lys rose dans sésame
1 rose musquée
1 vit E
Les phases 3 et 4 sont identiques à la formule ci dessous (avec ajustement des % sur la phase
aqueuse)
Crème au P3R , au karité et à l'ester de
sucre
Phase
1 (préparée dans un bol en acier stérilisé, j'expliquerai pourquoi)
6 jojoba
5 karité
1 ester de sucre
3 P3R
Phase 2
4 açai
4 macération de lys et de rose dans huile de sésame
2 rose musquée
1 vitE
Phase 3 (à préparer à l'avance)
20 eau de cuivre, or, argent (catalyons)
47 eau de glacier
1 teinture de ciste maison
0,7 sulfate mg
0,5 amigel
1allantoine
Phase 4
6gtes aloe 200
1 remodelant intense (acmella sur triglycérides)
1 fucogel
3gtes CO2 cassis arctique
4gtes CO2 matricaire
0,5g elixir d'hématite
18gtes cosgard
1gte HE geranium bourbon
2gtes HE encens sacré
Les changements
Phase 1 et 2
Augmentation de la phase huileuse
Phase 1
Remplacement du synchrowax et du squalane par le karité, en raison des belles textures obtenues pour les beurres précédents. Après avoir constaté la puissance émulsifiante du P3R; je voulais également tester sans ajout de cire (ni synchrowax ni cire de ricin comme dans mes précédentes formules). Conclusion: ça marche bien!
Le procédé
*Préparer la phase 3 (aqueuse):
Mélanger les ingrédients de la phase 3 dans un bécher stérilisé, sauf l'amigel que l'on saupoudre à la surface, puis mettre le becher à tiédir
au bain marie pour obtenir un liquide homogène
*Faire fondre la phase 1
*Laisser tiédir avant de lui incorporer la phase 2 renfermant des huiles fragiles
*Verser desssus peu à peu la phase 3 en incorporant à la maryse en silicone
*Mettre au congelo 5mn, d'où l'intérèt du récipient en métal qui refroidit vite.
*Ressortir le bol et continuer à touiller à la spatule pour ajouter le reste des ingrédients de la phase 4.
*Le mélange prend au bout de quelques minutes et continuera de prendre pendant 24 heures environ.
On obtient une crème très douce, fine, brillante, blanche… et bien sûr très hydratante.
Pourquoi ce passage au congelo?
Pour ne pas avoir à touiller trop longtemps. Je me suis rendue compte en préparant les précédents beurres qu'après passage au froid, le beurre prenait d'abord au fond du récipient, la partie la plus froide, car la base extérieure du bol est en contact direct avec le froid du congélo.
Pourquoi de l'ester de sucre?
J'en avais incorporé après avoir testé un essai de Mlk qui en renfermait et dont j'avais beaucoup apprécié la consistance légèrement gélifiée malgré
5% de P3R. Voir ici. Je pense que cela allége la texture, -enfin je le
suppose- ce qui m'intéresse dans la mesure où je tiens à garder 3% de P3R, en raison de sa puissance hydratante. Je désirerai aussi pouvoir mettre l'accent sur de bonnes huiles sans ajouter trop
d'autres ingrédients.
Les récents essais de Michèle avec deux vraies crèmes au P3R ici
J'ai déjà réalisé à plusieurs reprises (il y a deux formules sur ce blog ici et là) des gels pailletés sur gomme xanthane. Cette fois, je voulais tester l'amigel comme gelifiant, notamment parce qu'il permet une très bonne suspension des pigments.
Mon cahier des charges était le suivant: je souhaitais un produit
- avec la texture la plus fine possible, donc peu d'huiles et des gommes fines.
-très parfumé; j'ai sorti mon flacon magique: une co-distillation de vetiver avec du white ginger lily (hedychium coronarium) déjà testée ici et dont j'ai pacifié la puissance avec pas mal de néroli.
-pailleté mais avec discrétion; j'ai dosé les micas en deux étapes
-avec un effet liftant pour les bras et le décolleté.J'ai utilisé de la gomme d'acacia.
Avant de se lancer, stériliser trois contenants ainsi que les instruments nécessaires au touillage.
Voile liftant parfumé et pailleté pour le décolleté (sur 400g
environ, diviser par 4 pour une recette en %)
Phase A
80 hydrolat de patchouli (lueurs du sud, merci Michèle)
45 hydrolat de menthe poivrée
45g jus d‘aloes en ampoules
6g amigel
50gtes geogard
Mélanger hydrolats et jus d'aloes, diluer le geogard dans la solution, saupoudrer d'amigel, touiller et laisser gonfler ¼ d’h.
Phase B
198g eau de fleurs d’oranger marocaine
6gtes elixir saphir
6g gomme acacia
30gtes géogard
Ajouter l'elixir à l'hydrolat; diluer le geogard, saupoudrer de gomme acacia, touiller et laisser gonfler ¼ d’h.
j'ai préféré incorporer le geogard avant formation des gels par précaution.
Phase C
6g huile d'argan
6g macérat de paquerette sur coco fract (Michèle)
1,5g rose musquée (présentation en gelules fort pratique, au vu de la fragilité de cette huile très oxydable et
qu'on utilise à petites doses)
30 gtes CO2 chia
30 gtes CO2 framboise
7gtes He poivre noir
5gtes HE hina
25gtes HE vetiver /ginger lily
70gtes HE néroli
Mélanger et touiller au fur et à mesure
3g fucogel
micas TKB (argent-or –or cuivré et rosé)
Incorporer B dans A, puis C dans A+B, en touillant à chaque étape, vigoureusement, à la cuillère magique
Ajouter le fucogel et les micas et touiller à nouveau
Laisser gonfler encore (j’ai laissé une nuit)
Le lendemain, rectifier éventuellement les micas et mixer à vitesse rapide au mixeur plongeant pour obtenir une texture très lisse, ce qui donnera un effet plus frais que gélifié au contact de la peau.
Conditionner.
A l'usage, on croirait passer un voile doux d'eau
parfumée.
Si on souhaite un effet plus hydratant, augmenter la quantité d'huile: selon les indications du fabricant,
l'amigel peut accepter jusqu'à 20% de phase huileuse.
Pour une fois que j'ai eu droit à une demande: "un truc pour l'hiver, j'ai la peau qui tire, mais pas du gras", je n'avais pas intérèt à louper ma recette…
J'ai tout de suite pensé à l'ému L comme émulsifiant car il donne des textures très fluides. Je suis restée très près de la formule des laits à l'emu-L déjà publiée ici. 1'ai juste baissé le pourcentage du céralan et j'ai misé sur des ingrédients très réparateurs.
Pourquoi alors afficher une recette qui diffère peu de celles déjà données?
*D'abord pour montrer une fois de plus qu'à partir d'une formule de base qui tient la route, on peut varier les produits fabriqués.
*Ensuite pour prolonger l'article précédent car j'ai utilisé des eaux de shungite et de
germanium.
Phase huileuse
Pour avoir une texture à la fois légère et nourrissante, j'ai peaufiné le choix de huiles. Jojoba, meadowfoam et orchidées sur coco fractionnée pour la finesse, argan et macérat d'aloes (sur tournesol) pour l'effet réparateur.
je viens d'acquérir un excellent livre sur les huiles végétales, celui du créateur de Codina, Michel Pobeda (Les bienfaits des huiles végétales, Marabout). Curieusement, alors qu'il recense une quantité impressionnante d'huiles et de macérats, je n'y ai pas retrouvé l'écume des près. Edit: suite à un commentaire de Michèle, oui, elle l'est (brièvement), mais à limnanthes, mea culpa… Elle est absente de e-book d'Aromantic sur les huiles.
Appelée aussi huile de graines de limnanthes, l'huile d'écume des prés (meadowfoam en
anglais) est extraite des graines d'une herbe annuelle (limnanthes alba) poussant sur la côte Ouest des Etats-Unis. Elle fait de jolies fleurettes blanches. Elle est réputée très stable
comme le jojoba, hydratante, et selon l'Observatoire des Cosmétiques (ici), elle a
des propriétés déodorantes. Sa particularité: elle ne renferme quasiment que des acides gras à très longues chaines (voir ici,) ce qui en fait une huile intéressante pour les peaux mixtes, si j'en crois un brevet ( ici), avec 3% d'écume des prés dans la formule déposée pour la crème…
Phase aqueuse
J'ai sorti des armes de choc:
*Eaux de shungite et de germanium (voir l'article précédent ici)
*Elixir complexe d'hélichryse, une merveille élaborée par Lavandes et Compagnie sur le méme principe que les elixirs d'Elixalp, car il combine HE, hydrolat, et extrait des cendres… et le parfum âpre est au rendez-vous. L'hélichryse a des propriétés anti-inflammaoires, circulatoires et elle apaise bien les petites irritations.
*Elixir de Centella d'Elixalp, la centella asiatia est un réparateur cutané efficace, ses principes actifs sont hydrophiles, c'est pourquoi cet extrait m'a intéressé.
Ces deux élixirs sont des formules très concentrées, d'où leur faible dosage
Actifs
Du simple.
* du D-panthenol (vitamine B5, cicatrisante)
*un cocktail de CO2 et des HG apaisants (trèfle rouge et tanaisie)
*Pour les HE, un trio sûr: géranium-encens-ciste
J'apprécie beaucoup les conditionnements en flacons souples
Fluide à l’ému L (sur 100g ou en
%)
20 huiles
5 jojoba
4 meadowfoam
4 macérat d'aloes
5 orchideé sur triglycerides
2 argan
+
3 emu L
2 beurre chanvre maison
2 cetyl palmitate
0,5 céralan
1 vit E
59 phase aqueuse
1,5 hélichryse complexe (Lavandes et compagnie)
3 eau de shungite
4 eau de germanium (Catalyons)
0,5 elixir de centella (elixalp)
reste en eau de source
+xanthane à peine saupoudrée
5 D -panthenol
5 HG:
2 trèfle rouge (probablement de cette chère Mlk, mais je ne retrouve plus le flacon pour le vérifier)
3 tanaisie
1 fucogel
19gtes geogard
3gtes elixir hematite
0,5 HE et CO2
extraits CO2; 3gtes de chaque: Chia, airelle arctique, calendula
4 gtes HE geranium
2 gtes HE encens carterii
2 gtes HE ciste
Même façon de procéder que pour la série précédente.
Malgré la très faible quantité de ciste en HE, on ne l'oublie pas. C'est un fluide "ferme" si je puis dire, qui
satisfait son destinataire et qui a parfaitement fonctionné pendant la phase de grand froid;
Ouf, mission accomplie…
Pourquoi ces nombres? Parce qu'ils correspondent aux numéros atomiques du carbone (6), du germanium (32) et de l'or (79) et que cette lotion renferme à micro-doses ces trois composants.
J'avais découvert il y a pas mal de temps déjà "l'eau d'or" produite par les laboratoires Catalyons et que j'avais utilisée avec succès pour apaiser une conjonctivite rebelle liée à une intolérance aux produits pour les verres de contact.
Satisfaite de son efficacité, j'ai alors étendu son utilisation aux produits pour le visage.(Par exemple ici ou ici ou ici).
Et c'est ce qui m'a ouvert à une réflexion sur les ingrédients d'origine minérale. Notre corps renferme des minéraux en quantités plus ou moins grandes, ils sont nécessaires à son bon fonctionnement (intervenant notamment en amont comme catalyseurs). Ce n'est pas un scoop, mais on l'oublie souvent… (moi aussi… )
Encore faut-il que le corps puisse reconnaître et assimiler des minéraux absorbés par voie interne ou utilisés en externe.
Ce qu'explique le laboratoire Catalyons qui produit des eaux d'or, d'argent, de magnésium etc; (certaines ne sont plus à la vente en raison des
changements dans la legislation) c'est que dans ces eaux, par un procédé breveté dans les années cinquante, une partie infinitésimale de ces minéraux est "dissoute" et, présente à l'état d'ions,
devient alors plus facilement bio-disponible.
Il est entendu que j'utilise ces eaux en externe uniquement car de façon empirique, j'ai constaté qu'elles "marchaient bien". Je regrette en revanche de ne pas avoir trouvé de publication scientifique conséquente sur le sujet (bien que le père de ces Catalyons, Raymond Valtat, ait été un polytechnicien).
Voilà donc pour le 32 (le germanium, tenu pour oxygénant) et le 79 (l'or, cicatrisant).
Le laboratoire Catalyons quant à lui, propose trois différentes "eaux vives" pour la peau.
Pour la shungite, notre numéro 6, c'est encore une autre affaire.
J'ai découvert son existence par hasard au cours d'une balade, quand une vitrine qui mettait de jolies pierres en vitrine m'a tapé dans l'œil. Je suis entrée, j'ai discuté… et je suis repartie avec des morceaux de shungite, c'est à dire des fragments rocailleux gris noir que j'ai dû longuement brosser sous l'eau avant emploi.
La shungite, c'est quoi? Une forme particulière de carbone (d'où le 6) que l'on trouve uniquement en Russie, et selon les
hypothèses, soit fabriquée au fil des millnaires à partir de planctons fossilisés (et non de végétaux), soit provenant de l'explosion d'une météorite. La shungite serait dotée de nombreuses
vertus, notamment elle fonctionnerait comme bouclier contre les champs électro-magnétiques.
fragments de shungite immergés
Mais ce qui m'a intéressée c'est que "l'eau de shungite" serait notamment bonne pour la peau (voir ici un article sérieux qui évoque cette propriété). Pour le reste, les débats font rage.
J'ai donc préparé de l'eau de shungite selon le mode d'emploi conseillé. J'ai fait tremper les morceaux, longuement frottés au préalable pour les débarrasser d'une poussière grise collante, dans de l'eau peu minéralisée et j'en ai incorporé dans la lotion. Voilà pour le 6.
La formule au final:
On ne voit pas grand chose, mais le liquide est parfaitement
limpide
lotion 6-32-79
80g de chaque: eau d’or, eau de shungite, eau de germanium
8gtes EPP
3gtes elixir d'hématite (cicatrisant)
3gtes elixir Delph
1gte HE ciste
1gte HE géranium
Sincèrement, je trouve ce tonique vraiment efficace pour affiner le teint, assez puissant même pour que j'ai à le pulvériser sur peau déjà humide.
N.B. Ce qui m'a également poussée dans cette direction, ce sont les brevets déposés par ce cher laboratoire Gattefossé pour la création d'extraits de pierres précieuses ou semi-précieuses (très peu dosés) dotés de propriétés bénéfiques pour la peau.
Voir ici par exemple
Faire un bilan est un exercice parfois contraignant: on s'oblige à regarder en arrière… L'avantage: on se persuade qu'on a (un peu) progressé…
Il ne suffit pas de découvrir un nouvel ingrédient ou une matière première inédite, encore faut-il l'apprivoiser…
1. végétaux
*En 2011, j'ai plus que sympathisé avec le ciste.
Comme l'an dernier, j'en avais cueilli en Grèce avant de le transformer en teinture. Ayant constaté son incroyable pouvoir cicatrisant alors que je
le préparais, j'ai testé la teinture -et non l'HE- dans un baume: Banco! Comme je n'avais pas une grande quantité de teinture de ciste sous la main, j'ai décidé de la couper avec de la teinture
de labdanum faite à partir de la résine extraite du ciste (je n'ai pas testé à partir de l'absolue) re-banco! J'ai obtenu un baume qui cicatrise à la vitesse de l'éclair; j'en ai donc fait, refait,
re-refait, etc. et offert. Le baume renferme aussi (sauf une série) une macération huileuse au lys, particulièrement efficace. AZ en propose, mais ayant réussi à dégotter des fleurs de lys
séchées ici (ce ne fut pas une mince affaire d'en trouver… ) je préfère la mienne, qui me semble plus
concentrée.
*J'ai continué à apprivoiser la rose:
-grâce à une teinture spagirique particulièrement odorante (et efficace) de rose de Provins d'Elixalp. Spagirique signifie qu'on a incorporé le totum de la plante jusqu'à ses cendres calcinées, comme dans une préparation alchimique.
-grâce à un voyage en Turquie où j'ai appris que les absolues de rose, fragiles, se conservaient mieux au froid.
*J'ai trouvé pour l'aloes une forme galénique très pratique:
-le jus bio en ampoule, sans conservateur. Il est particulièrement apaisant; si on veut l'utiliser pur, il suffit d'ajouter un conservateur pour préparer un mélange qui se garde. Mon cocktail favori (dont j'avais déjà donné une première version ici) qui calme les démangeaisons, les petites plaques d'eczema, etc. Son avantage premier: il n'est pas gras, pas de risque de macération:
mélange calmant anti
démangeaisons
2 ampoules jus d'aloes bio (30g)
1gte elixir d'hematite
8gtes CO2 camomille matricaire
6gtes HE ciste
14X4 gtes solubol
3gtes Epp
3gtes geogard
-le karité nilotica
Employé avec des HE trop rares pour en perdre un atome, il permet de réaliser des baumes précieux en one pot, complètement à froid. C'est ici
je redonne la formule générale, très utile:
81% de karité nilotica
5% d'IPP (à défaut une huile fine comme la coco fractionnée)
1,5 % d'HE (et jusqu'à 5% au moins pour un baume thérapeutique en diminuant la quantité d'huile d'autant)
12,5% huile ou macérat huileux
-et le cacao,
testé dans du chocolat blanc utilisé comme un beurre, sous la forme de cacao cru, etc;
Des yuzus (un précieux cadeau venu de là… )
dans la baignoire…pour barboter dans le parfum des agrumes
Ce que j'ai déjà testé mais dont je n'ai pas parlé sur le blog en 2011
-la réglisse: son extrait est un agent anti-tâches que l'on trouve dans de nombreuses
formules. Je teste dans ma crème de jour, et ça me semble pas mal du tout. Ce que j'utilise: extrait stabilisé dans de la glycérine d'origine végétale (Phytostandard).
-le citron, en elixir (laboratoire Deva) pour nettoyer (les mauvaises ondes, la fatigue, etc) clarifier; impeccable.
2 Les produits de la ruche
Ils restent mes chouchous. J'ai utilisé la gelée royale dans les sérums avec grande satisfation, fabriqué des plaquettes de cire odorantes à suspendre avec de la cire d'abeille blanche, mis du miel dans des baumes à lèvres, utilisé des élixirs de la ruche (Ballot Flurin) etc
Je trouve l'association gelée royale-ciste particulièrement tonifiante pour la peau.
Un sérum que je n'avais pas posté, pourtant l'un de mes préférés de la série 2011 avec du ciste en hydrolat, teinture et HE
Pour environ 60g
1g gelée royale lyophilisée diluée dans 12g d’eau
7 jus d’aloe
6 quinton
5 hydrolat de ciste
5 hydrolat menthe poivrée
3 hydrolat de chanvre
2 teinture de ciste maison
1 teinture jasmin maison
15gtes elixir saphir
2gtes elixir sueur de ciel (ballot Flurin)
15gtes hyalomuco
2g hydratant miel
3g relax rides
Amigel saupoudré
IPP 1
Bisabolol 1,5
Squalane 4
macérat huile d'olive au thym grec 1
huile de tomate 1
huile de concombre 1
CO2 grenade 0,5
CO2 carotte O,5
Qqqs gtes HG hibiscus
HE ciste 1gte
Jasmin bio 1gte
Rose geranium 1gte
Geogard 16gtes
Simulgel 2
Petits romarins taillés en arbres de Noël, New York dec 2011 Whole foods market
-Ce que j'ai testé et adopté mais dont je n'ai parlé sur le blog en 2011
-le miel à la gelée royale (Ballot flurin) un mélange très efficace pour se requinquer en cure de 3 semaines à raison d'une cuillérée à café à faire fondre sous la langue à jeun le matin, et merveilleux en masque (à faire l'avant-veille du jour où l'on veut paraitre plus jeune de… disons X ans!)
-le miel dans un bain: une grosse cuillérée à soupe suffit à faire la peau très douce
3. Pierres et minéraux
-J'ai appris à faire de l'ocre, en pilant, tamisant, lavant, filtrant… ici
-j'ai utilisé du charbon activé à raison de 1% dans les baumes pour leur donner un magnifique ton noir… qui ne tache pas voir ici
-j'ai découvert l'elixir d'hématite que j'ajoute comme cicatrisant dans les préparations cosmétiques, je trouve que ça marhe mieux avec que sans.
Je n'en ai pas encore parlé mais j'ai déjà testé
… et j'y reviendrai sans doute plus longuement:
la shungite, aux propriétés très particulières, découverte dans une nouvelle boutique consacrée aux pierres (avec des heures d'ouverture hélàs très restreintes) et tenue par une Italienne qui a du caractère .
La spécificité géologique de la shungite: c'est un carbone né de sédimentations de plancton, avec une structure atomique en forme de "ballon de foot".
J'ai testé et préparé de l'eau de shungite, pour une lotion que j'utilise le matin et qui fait le teint bien net:
50% eau d'or (Catalyons)
50% eau de shungite maison
EPP
4 Emulsifiants et co-émulsifiants maison
-Sur les blogs, 2011 a été l'année des émulsifiants faits maison, je me suis contentée de suivre la tendance pour faire
-du céralan maison, qui marche vraiment bien dans les baumes, je ne cesse d'en fabriquer…
-du beurre de chanvre et d'avocat maison grâce à des beurres offerts par Moune et qui m'avaient enchantée; je me permets de remettre sa formule:
Beurre de chanvre maison
58g acide stéarique
25g alcool cetylique
166g huile de chanvre (c'est à dire le double du mélange acide stéarique+acool cetylique)
3 gelules vit E
Faire fondre alcool+acide,
ajouter vit E dans huile,
verser huile dans mélange fondu
touiller vivement
mettre en pot
5 Et le reste
-L'emu L que j'apprécie tant pour faire des laits fluides corporels, voir ici pour quelques exemples
- la lysolécithine couplée à de la cire saponifiée (un cadeau de Christine) pour faire des laits très agréables. Mlk, voici la formule du lait que tu avais bien aimé:
Lait néroli-rose (300g)
1.
9g cire saponifiée Christine
30g huile jojoba
24 huile sésame desodorisée
2.
3 teinture à la rose de Provins Elixalp
87 eau de glacier
38 eau de rose marocaine
12g silicium
30HG:
4 HG violette
11yuzu
15 fleurs d’oranger
1g xanthane
3
1g elixir d’hématite
2,1g xanthane
4.
7 huile de massage au lotus Kneipp
4 macérat chevrefeuille/tournesol Irène
10 dicapranol
9 lysolecithine
1g HE géranium heliocosm
1g absolue de rose bio
2g néroli bio
un peu de girofle
-et surtout la xanthane pour confectionner des gelées vinaigrées très pratiques, qu'elles soient pour les cheveux ou anti-inflammatoires…
Une recette de gelée anti-inflammatoire qui vient de bien me servir sur la main:
14g jus d’aloes
16g hydrolat helichryse
10g hydrolat menthe poivrée
6 à 7g teintures: 2g consoude, 3g mastic, 2g achillée pour diluer 5gtes HE helichryse
5gtes elixir ailes d’abeilles (Ballot Flurin)
5gtes elixir calling all angels
15 gtes elixir d'hematite
36g vinaigre anti inflammatoire
15 g vinaigre à la rose (Irène)
16gtes geogard
2g xanthane
La suite au prochain numéro…
On me pose si souvent des questions à propos des élixirs, floraux ou de pierres que je mets dans mes produits cosméto qu'il faut bien que je réponde globalement…
Je repousse depuis longtemps l'écriture de cet article car il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. Sur une suggestion de Michèle, je vais expliquer pourquoi j'ai choisi tel ou tel elixir floral. Pour les pierres, j'y reviendrai.
Très brièvement, un élixir floral, qu'est ce que c'est?
C'est une macération au soleil de fleurs disposées, à peine cueillies, dans un bol empli d'eau pure de façon à en couvrir la surface. Elles sont ensuite sorties délicatement dès qu'elles commencent à flétrir (au bout de plusieurs heures). Le liquide de macération est alors versé jusqu'au goulot d'un flacon déjà empli à moitié de cognac. (Les proportions, c'est donc moitié moitié). Puis la bouteille est secouée pour dynamiser la solution appellée l'élixir-mère.
Ensuite, on va verser 7 gouttes de cet élixir dans un flacon de 30ml empli pour 1/3 de cognac et pour 2/3 d'eau pure, on secoue à nouveau pendant 30 secondes; c'est ce flacon (elixir pur) que l'on achète dans le commerce.
Ce protocole a a été inventé et défini par le docteur anglais Edward Bach dans les années 30. J'ai eu la chance de visiter une année
Mount Vernon, la petite maison où Bach habitait quand il mettait au point ses remèdes floraux. Elle abrite encore quelques flacons d'élixir mère.
Ceux et celles qui connaissent l'homéopathie (Bach était homéopathe), feront le rapprochement avec la préparation des médicaments
homéopathiques.
L'une des grandes différences entre homéopathie et fleurs de Bach c'est que les substances qui servent à préparer des remèdes homéopathiques ont toutes des effets reconnus sur l'organisme (que ce soient des poisons ou des ingrédients bénéfiques), alors que les fleurs utilisées pour la fabrication des élixirs, pas forcement.
Pour le docteur Bach qui avait identifié 38 remèdes floraux plus un remède composé dit d'urgence (le rescue), chaque fleur correspondait à un mal être psychique que l'élixir venait rééquilibrer; partant du principe qu'un problème psychique influe tot ou tard sur le physique, les remèdes du docteur Bach peuvent aussi s'utiliser pour agir sur la sphère physique même si ce n'est pas leur rôle premier.
De même qu'Hahnemann, l'inventeur de l'homéopathie prenait toutes les drogues pour éprouver sur lui même leurs effets, de même Edward Bach, d'un tempérament hyper sensible, se mit en condition psychologique pour tester chacune des fleurs de la campagne anglaise qui avait attiré son attention (sauf l'olivier, récolté ailleurs).
Comment explique t'on aujourd'hui l'action des élixirs floraux?
On en est aux hypothèses; une piste qui semble intéressante, c'est la fameuse mémoire de l'eau. Utilisée pour faire macérer les fleurs, l'eau serait porteuse d'une information transmise par la plante, une information conservée quel que soit le degré de dilution. On retrouve ici l'homéopathie qui utilise des substances diluées à dose infime.
Si la plante n'a aucune propriété thérapeutique reconnue, comme expliquer que son élixir puisse néanmoins agir?
La meilleure réponse que j'ai pu trouver jusqu'à ce jour est plus empirique que scientifique, mais je fais avec car j'ai pu constater l"efficacité des élixirs. La voici: si on observe une plante sous tous ses aspects avec la plus profonde attention, on peut parvenir à comprendre ses effets, même s'ils n'ont pas été recensés en phythotérapie.
Sans entrer dans des explications complexes, on peut se référer à un courant de pensée qui a donné naissance à l'agriculture bio-dynamique, c'est à dire l'anthroposophie. Pour ce courant, on apprend beaucoup des plantes en les observant très finement, et particulièrement en méditant sur leurs formes et leur mode de croissance dans l'espace. Pour ceux et celles qui s'intéressent au sujet, je conseille la lecture d'un livre récent: Rencontrer les plantes (de Christian Escriva et Jean Michel Florin, ed Amyris). Ils analysent de nombreuses plantes odorantes de la famille des labiées en les décrivant après une très longue observation, si approfondie qu'elle permet d'en déduire les vertus du végétal contemplé, senti, examiné.
Un mini exemple : une olfaction de la menthe citronnée:
"Chez cette menthe la dimension glaciale a presque disparu, il ne subsiste qu'une légère fraicheur. L'arôme est très finement ciselé, parait le plus affiné, le plus délicat de tous les arômes de menthe (… ) Un aspect bleuté évoque même la lavande officinale, l'analyse révèle la présence d'acétate de linalyle à plus de 40%" (N.B. il est aussi présent dans la lavande).
Cette approche particulièrement fine de la nature, elle se trouve magnifiquement exposée dans un autre livre, écrit par l'une de celles qui élaborent des elixirs pour le laboratoire français Deva. Dans L'empreinte végétale, carnet d'un voyage intérieur dans la nature (ed. Ambre), délicieusement illustré ce qui ajoute au plaisir de lecture, Anne Yvette Peyrard raconte quelques préparations d'élixirs avec des mots aussi enchanteurs que précis.
"Un bol au pied du marronnier rouge"
(extrait):
"La rencontre avec ce jeune marronnier rouge qui tient une forme olympique me donne envie de manger la vie avec les doigts. Son parfum doux et aqueux frappe ma mémoire olfactive entre lilas et figuier.
J'ai mis mes cinq doigts de la main gauche sur une de ses feuilles, un par lobe, le compte est bon.On s'est en quelque sorte serré la main. Ensuite, avec mon ciseau japonais, j'ai découpé les fleurs. Elles prennent l'allure de grandes labiées pour qui la vie est facile. Tout s'unifie en leur poids prometteur de matière, le rose doux, le jaune orangé, le suc substanciel… et dans les grappes fleuries, les abeilles sauvages font les folles sans finir leur assiette… "
Un autre extrait qui explicite bien cette quête d'intimité avec le monde végétal:
"Nous laissons aussi s'endormir les facultés d'entrer en résonnance avec la nature, notre nourrice. Comme il est doux pourtant de regagner ce nid vivant, d'en capter les messages par le canal des plantes émettrices, points de rencontre des forces cosmiques et terrestres".
Après tous ces préambules, je vais expliquer d'où m'est venue l'idée d'ajouter des elixirs floraux dans mes produits maison. Il y a quelques années ma peau étant entrée en totale rébellion ne supportait plus rien. De sachant plus quoi faire, j'ai alors testé un peu par hasard un produit de chez Deva: la crème Assistance, faite avec des ingrédients éprouvés (squalane, jojoba, karité, etc) mais qu'alors je supportais à peine, avec ajout dans sa composition de rescue et d'elixir de lotus. Je l'ai très bien tolérée et elle m'a aidé à passer le cap. Bluetansy qui a aujourd'hui disparu de la blogosphère l'avait également essayée avec profit et en avait même refait voir ici
J'ai donc pensé à ajouter des élixirs dans mes crèmes pour leur donner un petit supplément d'âme .
Mais que choisir?
En effet, aux remèdes du docteur Bach, se sont ajoutés depuis plusieurs décennies d'innombrables collections de nouveaux élixirs fabriqués en Australie, en Alaska, en Ecosse ou même en France. Là, j'avoue avoir fonctionné au feeling. Un jour, je me suis rendue chez Art'stella, à ma connaissance à Paris, le lieu où l'on trouve le plus d'elixirs, (la boutique est maintenant installée à Vincennes)… et j'y ai passé de longues heures à tout regarder et explorer.
J'ai raisonné de cette façon: j'ai choisi des plantes qui m'étaient familières et que j'aimais utiliser en phyto pour la peau, j'ai
regardé leurs indications au plan énergétique pour voir si ça pouvait coller et j'ai fait ma sélection.
C'est ainsi que j'ai retenu:
-La carotte sauvage. En elixir, elle est utilisée pour affiner
l'intuition et surtout déconnecter du mental pur, ce qui me semble intéressant en cosméto, où l'on devrait être dans un contact profond avec la peau, plus sensuel qu'intellectuel. Par ailleurs,
j'aime utiliser le totum d'une plante et l"elixir floral de carotte peut donc venir compléter l'He extraite des graines, très régénérante.
-La consoude, dont les feuilles et la racine ont des propriétés très cicatrisantes et réparatrices. L'élixir, lui, apporte vitalité et tonicité, tout en facilitant la détente corporelle, ce qui colle à ce que je demanderais dans l'idéal à un produit cosméto.
J'ajoute parfois un elixir protecteur, à base de plantes également.
Comme j'apprécie beaucoup les cactus :
-Aura cleansing cactus (cleitocactus straussii), un elixir qui protège ceux dont
le champ d'énergie est trop perméable.
Quand je prépare des brumes énergétiques spécifiques, je m'interroge sur ce que je perçois du caractère de son ou de sa
destinataire, et là, je m'intéresse d'abord à son psychisme; la sélection se fait alors selon les propriétés attribuées à tel ou tel elixir.
J'utilise aussi des élixirs de pierres précieuses, mais ce sera pour une autre fois…
Parmi tous les livres publiés sur les elixirs floraux, j'aime bien Le guide familial des élixirs floraux (ed Sully) de Ronald Mary et de Philippe Ménéchi.
J'ai reçu en cadeau des émulsifants maison à base de cire d'abeille et malgé un emploi du temps chargé, j'ai entamé des tests.
Ma fournisseuse attitrée en baies de sureau fraîches (mille mercis, Christine) avait aussi, entre autres surprises, glissé dans le paquet deux de ses émusifiants maison:
-de la cire d'abeille saponifiée
-un beurre dur d'abeille.
J'ai commencé par celui qui m'intrigue le plus: la cire d'abeille saponifée. Je m'y intéresse depuis fort longtemps car sa présence sur les INCI de
Weleda me titillait mes méninges à une époque où je ne savonnais pas encore.
J'ai eu le bonheur de tester les apimulse de Lolitarose, où sa cire d'abeille saponifiée maison donne beaucoup de rondeur à la série de crèmes qu'elle avait tentée.
Je voulais essayer autre chose: un démaquillant par exemple, où l'utilisation d'un émulsionnant facilite le nettoyage de la peau.
En cherchant avec quoi Weleda couplait sa cire saponifiée, j'ai découvert que dans certains produits, il y avait aussi de la lysolécithine, ce qui m'intéressait beaucoup dans une formule démaquillante douce car elle a des propriétés apaisantes.
Finalement j'ai imaginé une formule avec assez peu d'ingrédients: de l'huile de sésame très utile pour nettoyer une peau sèche, un HG pour
l'hydratation, un soupçon de teinture de ciste comme cicatrisant (idem pour le choix de la consoude en macérat), de l'argan pour l'effet régénérant, du jojoba pour sa polyvalence, et des HE et
CO2 simples et très douces pour le visage. On pourrait même simplifier encore en supprimant la teinture et en utilisant une seule huile (même si mélanger
les huiles est vraiment un plus en cosméto pour varier l'apport des acides gras).
(en g ou %)
Crème à la vanille pour la peau
phase 1
3 g cire d’abeille saponifiée
10g juile de jojoba bio
8g huile de sésame bio désodorisée
phase 2
1g teinture de ciste
46g eau de glacier
10g HG maison de vanille (dans hydrolat de rose)
xanthane non pesée
phase 3
2gtes elixir d’hématite
0,7g géogard
phase 4
5g huile d'argan bio
2g macérat de feuilles de consoude dans sésame désodorisé bio
3g lysolécithine
6 gtes CO2 camomille matricaire
1gte HE carotte bio
1gte HE géranium bio
1gte HE rose bio
acide lactique
Prévoir trois récipients stérilisés.
Dans le premier:
Faire fondre la phase 1 au bain-marie bouillant, la cire saponifiée fond à assez haute température, plus que la
simple cire m'a t'il semblé.
Dans le deuxième récipient:
Diluer eau et teinture de ciste, saupoudrer de xanthane, chauffer, ajouter l’HEG vanille
Fouetter au fouet magique puis au fouet à capuccino la phase 2 versée peu à peu sur la phase 1 fondue
Ajouter la phase 3
Dans le troisième récipient:
Verser le reste des huiles: argan, sésame à la consoude+ CO2 et He, ajouter la lysolécithine et touiller au fouet magique.
Verser peu à peu cette phase 4 sur le mélange précédent (1+2+3)en fouettant au fouet magique.
Rectifier le pH (trop basique pour la peau en raison de la présence de la cire saponifiée) avec de l’acide lactique au goutte à goutte.
La texture et la couleur sont exactement celles d'une crème anglaise… et les 10% d'HG de vanille font qu'elle a tout d'une crème anglaise à la vanille.
Je la teste en démaquillant, et comme elle sent très bon, je m'en tartine les mains et les bras, elle est très vite absorbée et ne laisse pas de trace blanche. Pour hydrater, je dirais que c'est parfait en demi-saison.
Pour se nettoyer le soir, ça fonctionne. Comme pour tous les démaquillants que j'utilise, j'essuie, puis je rince à l'eau ensuite. Avec cette technique, on peut avoir une sensation passagère de tiraillement, mais la peau se refait très vite.
GMS/stéarate: ce n'est pas très glamour pour attirer le lecteur (ou la lectrice) sauf s'il ou elle est accro aux essais d'émulsifiants… …
J'ai refait à plusieurs reprises une crème que j'aime beaucoup, à base de GMS, un émulsifiant végétal basique quasi jumeau du VE. Je l'avais imaginée à l'origine dans un but précis: obtenir un effet anti-frottements, en m'inspirant d'une crème du commerce.
Dans la formule, il y avait des tensio-actifs que j'avais zappés -je ne comprenais pas leur usage- mais la plus pro des pro m'a expliqué la raison de leur présence: ils permettent d'éviter les macérations en favorisant si je puis dire, la "glissabilité de la sueur". Pour résumer, si on transpire, ça ne stagne pas, puisque le TA peut émulsionner cette transpiration.
Ça m'a donc intriguée d'incorporer un TA à la formule initiale pour voir le résultat. Et je ne suis pas déçue.
Appliquée sur la peau, cette crème a d'abord un effet mat presque pauvret… mais au fil de la journée, elle maintient la peau particulièrement fraîche, moelleuse je dirais même, alors que la phase huileuse n'est pas très importante. Je l'ai même diminuée par rapport à ma formule initiale car en cours de route, la présence du TA ayant donné une consistance inattendue, j'ai préféré ajouter un hydrolat plutôt que l'huile prévue au départ (en phase 3).
Pour le TA, j'ai choisi du stéarate de sodium, -que je souhaitais tester depuis longtemps- à incorporer en phase aqueuse où il mousse sérieusement et dont il a aussitôt fait virer la couleur. En effet, il est très basique ce qui influe sur le pH de l'émulsion, donc bien veiller à le vérifier et rectifier éventuellement (j'ai employé de l'acide lactique).
Le seul défaut que je vois à cette crème: sa fabrication plutôt cochonnante; l'émulsion d'abord épaisse, colle au pied du mixer puis a tendance à voleter hors du becher en mini- fragments.
Crème corps GMS/stéarates (sur 200g)
Phase 1
10g GMS (5%)
3g alcool cétylique (1,5%)
2g cetyl palmitate (1%)
2g cire jojoba (1%)
40g beurre cupuaçu (20%)
Phase 2
80g eau de glacier (40%)
10g HG maison rose de Provins (5%)
1g allantoine (0,5%)
6g stéarate de sodium (3%)
Phase 3
8g hydrolat de ciste (4%)
10g hydrolat de galinsoga (5%)
10g hydrolat de rose de mai (5%)
6g gel d’aloes (3%)
4g D Panthenol (2%)
2 g hydratant miel liquide (1%)
0,5g touche douceur (0,25%)
1g argile bleue (0,5%)
1,4g geogard (0,7%)
He 4g (2%)
24gtes HE carotte graines
32gtes He bois de Ho (je ne sais plus où j'ai rangé le bois de rose… )
16gtes HE géranium
16gtes HE citron
32 gtes HE palmarosa
Acide lactique
Il y a un peu plus de 100%, pour compenser l'évaporation de l'eau de glacier chauffée.
stéarate +argile bleue= pale pink…
Procédé
*Faire chauffer dans un bain marie bouillant les phases 1 et 2
*La phase aqueuse, rose foncé en raison de l'HG de rose, a viré au vert avec l'ajout de stéarate! Bien touiller avec une baguette la phase aqueuse; un fouet fait trop mousser.
*Verser 1 sur 2 sur bain-marie éteint. Mixer, ça épaissit pas mal. Sortir le récipient du bain-marie, continuer à mixer, quand la température a un peu baissé (j'agis ainsi car j'ai un becher en verre et j'en ai déjà explosé deux -pleins évidemment!- avec une variation de température trop brutale), placer le becher dans un bain marie froid, continuer de fouetter.
*Ajouter les divers éléments de la phase 3, en commençant par les hydrolats qui détendent l'émulsion. L'argile bleue vire au rose très pâle. Terminer par les HE.
Choix des HE
Je me suis inspirée d'une formule anti-ride et tonifiante de Rainbow meadow: smooth and silky blend.
Elle associe carotte, géranium, citron, palmarosa (que j'ai gardés) avec du fenouil. Je lui ai substitué du bois de Ho, régénérant cutané. Pourquoi? Parce que l'HE de fenouil a un puissant effet estrogène like or il s'agit une crème pour le corps, y compris pour la poitrine, où par prudence mieux vaut, me semble t'il, éviter ce type d' HE.
Choix de quelques autres ingrédients
*HG maison de rose de Provins: pour son délicieux parfum et son léger effet astringent
* Beurre de cupuaçu: pour son action sur l'élasticité et l'hydratation… et pour faire plaisir à une de mes testeuses qui en est fan
* Hydrolats: de ciste, pour son puissant effet régénérant, (j'aime beaucoup celui de Bilby), de galinsoga ( théoriquement à boire…,un cadeau de Michèle ) mauvaise herbe des champs et astringente, de rose de mai, pour son parfum, ses effets tonifiants et astringents.
* Peu d'actifs, j'ai préféré cibler avec les HE, sinon allantoine et D-Panthenol pour apaiser, hydratant miel, gel d'aloes et touche douceur pour le velouté.
* Argile bleue aux vertus théoriquement oxygénantes et dont j'apprécie beaucoup le ton céleste, même si ici il a viré au rose évanescent.
La prochaine fois, je rajouterai peut-être un soupçon de fucogel pour atténuer l'effet mat en début d'application. Mais je trouve qu'elle fait le job…
http://www.forbidden-places.net/
Des mélodies qui me font planer:
http://troisptitspoints.net/
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